大抵，这条路每个人都能讲得出个一二三：享受在老洋房用餐的气氛，纵然只是楼梯拐角昔日一间厢房改来的小包房，却丝毫不妨碍你与某道私房菜一起怀旧；在小店淘货的满心欢喜，一如一次无法预见的偶遇，小店主拽拽的模样则可以忽略不计；还有那些让人渴望住在里面的老房子，“嘎吱”作响的地板和半夜滴水的马桶挡不住旁人的八卦和想象。

　　巨鹿路生活气息的浓郁，堪称上海第一。它有文艺腔，但气质上有别于王家卫式的迷失，适可而止的甜才会让人不腻味，不感到做作。它没有复兴西路那么精细，走的是粗线条的亲民路线。我们很容易把它同五原路、新乐路这一类西区小路区别开来，因为它更复杂，也更有魅力。巨鹿路很长，东起金陵西路，西至常熟路，长2290米，从头走到尾需要一些脚力，但这真是漫游的好地方。

“藏”与“不藏”

　　从常熟路拐入西头的巨鹿路，连排的英式花园洋房最惹眼，一共12幢，高高的围墙和栅栏里的冬青树挡住了路人窥视的目光。住在富民路的Melody说：“小时候每每走过这些花园洋房，总是充满了想象。”巨鹿路给她的第一印象就是神秘，神秘的洋房前廊上有秋千，神秘的花园里盛开着白色的杜鹃花。会“藏”的房子是巨鹿路上最赚人目光的明星，且越“藏”越有魅力。Melody说，她喜欢早上的巨鹿路，那些被“藏”起来的房子的窗户一个个在晨光中神采奕奕。

　　今天，巨鹿路已经开始流行“不藏”，这边底楼带天井的书店更像是摆流水席的客堂间，那边大花园被改造成可露天Tea time的餐厅。古董店半夜里放射出暖暖的光线，落在马路上，与澄黄的路灯搅在一起，细看则是屋子里的一只老式的绿盖台灯，再推开一家贩卖时髦衣物的小店，女设计师笃定地在沙发上织衣物，一副私家的做派。但还有人家是坚持“藏”的，景华新村那些沿街面的人家用的是蔷薇树和毛玻璃。

肚档 柔软

　　襄阳北路就像是巨鹿路的中线，漫步至此，巨鹿路变得嘈杂起来，前有“四明村”、“模范村”，后有“大兴里”，都是标准的上海新式里弄，一条弄堂连通巨鹿路和延安西路。中间还夹着一个菜场，好像一块俗气的肚档。但肚档是柔软的，让人更容易亲近。三年前去采访上海青年作家苏德，她自得其乐地住在四明村，底楼是弄堂小学的后堂，一不小心就会走到隔壁小学的课堂。苏德亦迁居到过文艺气更浓重的汾阳路、五原路。但她依然喜欢巨鹿路。“因为比较接地气，对于一个写作的人，那尤为重要。”现在她住在“模范村”，新式里弄的三楼，算是一幢房子最正气的房间，往日一家人家的起居室，还带了阁楼，适合养猫。

　　巨鹿路的“肚档”不光柔软，也捂着不少时光的痕迹。

　　“爱神花园”就是一例。1940年代，这个巨鹿路675号被叫做“爱神花园”的地方，是近代著名实业家刘吉生的寓所；现在，它是上海作家协会所在地。整座洋房因为花园里喷泉中的一尊普绪赫雕像而得名，在希腊神话里普绪赫是与丘比特结合的。爱神花园的设计者，匈牙利建筑设计师邬达克这次没有继续现代派的装饰主义，而是严格遵守了意大利文艺复兴时代的建筑风格，具有宫殿的气派，形制和柱式都称得上典范。

　　巨鹿路693号，则绝对是要走到弄堂底才能见到风景的，一幢三层的洋房，与众不同的黑色墙砖让人感知到什么叫粗犷。而“四明村”则汇集了老上海的名人，章太炎、周建人、徐志摩、陆小曼、胡蝶等人的故居都在这里，相比常德路上张爱玲寄居的常德公寓，显然更容易接近。只是弄堂门口不再似当年，有“红头阿三”（印度门卫）把守，而是换作了一家过日子必需的烟纸店，出来买酱油、啤酒都近了几分。

八卦·店

小店 上演金枝玉孽

　　那些热爱小店的狂人，怎么可能没去过巨鹿路！那家叫“Carry”的小店，凭借外贸单的女鞋成了早几年的热门，遇见一二时装杂志编辑在那里讨价还价也不稀奇。不过爱时髦的人总是挑剔和喜新厌旧的，巨鹿路上小店彼此的PK不亚于“金枝玉孽”，仗着有独家潮品的人家自然嚣张，一副替衣挑主的神情，不见特色的人家再热情也留不住客人，只好翻来覆去装修门面。如果说，常熟路一头的巨鹿路小店还有些内敛，过了陕西南路，小店几乎是一家连一家，好像钳在一起的一串大闸蟹。有人瞄准的是走日系路线的OL，有人看中的是爱大牌的潮人，新冒出来的也不乏设计师的专卖店。

饭店 各有各主张

　　巨鹿路对很多人来说没那么多道道，吃饭倒是选择多多的地方，最密集的莫过于巨鹿路富民路路口。如果下班高峰打不到车，去那里看看，食客会帮你带来空车。巨鹿路上的饭店两极分化严重，那是说菜单上的价钱，要讲一块红烧肉烧得如何如何，个体户身段的小饭店一定不服气那些打着私房菜招牌的餐厅，你卖概念菜，我坚持排档口味，大家都是在一条路上混的，彼此的斤两都掂量得清清楚楚。别看每家门面都不大，里面却是各有乾坤，有带电梯的，有带地下室的，装潢奢华的连过道上的一间佣人房都不放过，塞进油画、吊灯就是雅间。